Эублефар (леопардовый геккон)

Eublepharis macularius

Пятнистый эублефар (лат. Eublepharis macularius) или леопардовый геккон) — самый известный отечественным любителям (пожалуй, и наиболее доступный) домашний геккон. Его родина – Ирак, Южный Иран, Афганистан, Пакистан и Западная Индия. Скорее всего, он – наиболее крупный представитель рода. Согласно литературным данным, максимальная общая его длина 300 мм, но обычно он вырастает до 200 мм, из них на хвост приходится 90 мм. Масса таких животных примерно 50 г. Самец значительно крупнее самки, а его голова массивнее и шире.
Как и большинство гекконов, эублефары активны преимущественно в сумерки и ночью, но в террариуме могут отправиться и на дневную прогулку. Быстро привыкают к людям, берут пищу из рук и даже позволяют брать себя в руки. Довольно просты и неприхотливы в содержании, и имеют большое разнообразие расцветок (морф).

Сами по себе эти рептилии не агрессивные, милые и социальные, но очень территориальные, чужаков не воспринимают. Ни в коем случае нельзя содержать эублефаров с другими животными, также недопустимо содержание нескольких самцов в одном террариуме. Будут возникать драки за территорию вплоть до летального исхода одного из них. Если хочется содержать более одного животного, то лучше всего приобрести несколько самок. Если планируете держать «гаремом»  (но лучше всех держать раздельно) то на одного самца допускается от двух до десяти самок. Одну самку самец может просто-напросто замучить, она будет постоянно нестись, в итоге можно получить истощение с летальным исходом, но такие случаи не часты, т.к.  обычно животных содержат раздельно, и ссаживают только  в сезон спаривания.

СИТЕС

Для содержания эублефара дома не требуется специальных документов:  животные данного вида отдельно не описаны и не включены в списки СИТЕС — не требуют специальных документов или регистрации в мин. природы  для содержания дома. (прим.: тем не менее, если вы все же решите уехать на пмж в другую страну, то  прийдется пройти долгий путь по их оформлению, или подыскать питомцу новый дом.)

Что необходимо для содержания?

• Размеры террариума должным быть на одну особь 30*30*30/40 (д*ш*в), это минимум. Это должен быть террариум, а не аквариум, в нем должна быть нижняя и верхняя вентиляция, это важно.
• 

  Террариум для эублефара

  Вместо террариума можно взять обычный пластиковый контейнер соответствующих размеров и самостоятельно проделать вентиляцию (паяльником, шилом, дрелью).

• Для группы из трех эублефаров вполне достаточно горизонтального террариума 50х30х30см, можно использовать и вертикальный, при условии, что задняя и (или) боковая стенка будет оформлена так, что эублефары смогут по ней перемещаться, сидеть на полочках или прятаться во встроенных в стене укрытиях. Для малышей не рекомендуется сразу большой объем.
• Также в террариуме должны быть: поилка, минимум одно укрытие в теплом углу и влажная камера в холодном, плошка с кальцием.
• Подстилка: на дно малышам лучше стелить салфетки, взрослым можно коврик под траву, крупные камни, мелкий песок (При условии, что он его не ест – Обычно это происходит из-за того, что животным нахватает витаминов. Я лично предпочитаю не рисковать, и использую бумагу в садках или коврики под травку в террариумах, не смотря на то, что использую хорошие витамины).

Укрытия

Укрытие из кокоса

Хорошо если у эублефара будет несколько укрытий, так животное само сможет выбрать более удобное для него место. Укрытием может служить половинка кокоса, специальные гроты или пещеры для аквариумов (только если размер подходит), цветочные горшки, кора пробкового дуба и др.

Если эублефар живет в непрозрачном садке, то укрытие ему можно не ставить, т.к.  яркий свет, от которого  гекконы обычно прячутся днем в  укрытии им не мешает.

Если же вы держите леопардового геккона  в террариуме или прозрачном садке, то укрытие обязательно должно быть, что бы животное не стрессовало и хорошо себя чувствовало.

Подогрев

• 

  Термоковрик для рептилий

  Эублефарам нужен нижний подогрев, это помогает им приваривать пищу. Лучше всего использовать термоковрик или термошнур. Греющая часть должна занимать 1/3 площади дна. Нужно избегать греющих камней, т.к. они плохо контролируемы, и животное может обжечься.  Коврик или шнур можно не отключать если у вас стоит терморегулятор, в этом случае нужно просто выставить диапазон температур, и терморегулятор сам все за вас делает.

• Температуры: в холодном углу около +26 градусов, в теплом — +30..32
  Обычно в теплый угол хорошо ставить укрытие (кокосовый  домик) это поможет животным хорошо переваривать еду. Есть некоторые морфы у которых глаза чувствительнее остальных, и кокосовый домик позволит им более комфортно греться в дневное время,  не раздражаясь от света.

Влажная камера

Влажная камера для Эублефара

Прежде всего, камера влажности – есть некое укрытие для эублефаров с определенным субстратом, наличие которого призванно решить проблемы с поддержанием влажности и облегчить линьку животному. Это может быть обычный пищевой лоток размером 12*12см, с отверстием для входа и наполнителем.
Обычно, понять что геккон собрался линять можно по коже, она начинает трескаться и белеть.
Они линяют легко, но иногда случаются проблемы, особенно если влажность недостаточная. Обязательно осматривайте своего геккона после линьки! Особенно это касается пальцев, так как часто кожа на них остается, и по мере роста геккона начинает сдавливать их. Постепенно палец отмирает. Это не страшно, обычно все заживает, но думаю с пальцами им веселее чем без оных…Чтобы эту кожу снять, посадите в контейнер наполненный  водой по пузо животному и мокрой, теплой салфеткой и накройте крышкой. Через 30 минут высокая влажность значительно размягчит кожу, и вы сможете удалить ее с помощью ватной палочки. Если легко это не получается, то посадите еще на 30 минут.

Мох Сфагнум

Субстратом для влажной камеры может служить:

• мох сфагнум (некоторыми не рекомендуется ввиду волокнистого строения и риска быть съеденным гекконами) – продается обычно в цветочных отделах или у частников которые собирают его в лесу. Лучше брать тот что лесной (в цветочных магазинах, в пакетах с мхом , обычно можно  найти мусор и грибы — и своих свойств он во многом лишен). Лесной же — отлично впитывает и удерживает влагу, не подвержен плесени, длительное время не подвержен разложению и если свежий продолжает рости во влажной камере, антибактериален.  Также может быть использован рептилиями, как субстрат для откладки яиц.
• хозяйственные салфетки – продаются в хозмагах, обычно это нетканевые полотенца для уборки. Они не рвутся, хорошо держат влагу, и довольно доступные по цене. Не могут быть использованы для откладки яиц.

Прим: я предпочитаю салфетки, т.к. по ним сразу видно, когда их нужно заменить.
Контейнеры с вермикулитом ставлю только самкам во время сезона откладки яиц.

ВАЖНО: у входа во влажную камеру не должно быть острых краев. если вы вырезаете отверстие паяльником, сгладьте колючие и и острые неровности. Особенно малыши имеют очень нежную кожу, поэтому могут пораниться и погибнуть из-за этого.

Вода

Эублефар пьет воду

Эублефары, хоть и родом из пустынного климата, но им все же нужна вода. Они иногда облизывают капли со стенок влажной камеры, или пьют воду из поилки.

Для поилки подойдет любая небольшая емкость ( типа соусницы или крышки от кофе), для малышей можно использовать крышки от детского питания, или маленькие пластиковые кормушки для грызунов, они обычно стоят не больше 10-30 рублей за штуку в каком-нибудь ашане). Воду рекомендуется менять 2 раза в неделю.

Так же, стоит обращать внимание, некоторые эублефары любят гадить в поилку. В этом случае её нужно промыть с хозяйственным мылом и как следует прополоскать, перед тем как ставить обратно.

Освещение

Эублефары — сумеречные животные, поэтому они не нуждаются в освещении. Эублефары с красными лазами (альбиносы) вообще очень плохо переносят подобную подсветку, так как их глаза намного чувствительнее чем у их не альбино сородичей.

Лампы эублефарам не нужны, кроме ситуации описанной ниже. Хотя эти самые лампы в зоомагазинах очень активно пытаются продать и навязать, потому что продавец получит с этого процент.

Использование УФ показано в лечебных целях, при  лечении рахита у животного, когда витамин D3 не усваивается вместе с кормом. Для этих целей следует использовать лампу ReptiGlo 5.0 (она наименее яркая из всех). В случае рахита достаточно облучать животное 10-15 минут в день. Так же есть лампы ночного света, и пускатели ламп с имитацией рассвет-закат. Для животных необходимости в этом нет, польза от этого чисто эстетическая.

Бывали случаи когда владельцы гекконов  вводили в стресс своих питомцев ярким освещением, из-за чего  эублефары отказывались от еды и начинали болеть. По-этому с лампами нужно быть осторожнее.

Срок жизни

Продолжительность жизни эублефара зависит от условий содержания, но в среднем этот параметр составляет 20 лет. Активно размножающиеся самки живут немного меньше самцов.

Что нужно для содержания эублефара (минимальный набор)

Перед покупкой  эублефара, в первую очередь  нужно собрать необходимое для его содержания. Лучше это сделать с самого начала, а уже потом покупать ящерку, это поможет в будущем избежать проблем со здоровьем животного и походов в вет клинику, которые будут стоить дороже чем набор для правильного содержания.

1. Садок пластиковый: самла 11 литров из Икеи — 150 р
2. Термоковрик на 7w с Алиэксперсс  — 250-350 р
3. Витамины + Кальций для рептилий (одного набора хватит 1 эублефару на долго — если не хотите мучаться и смешивать, то купите Репаши .   Этот пункт обязателен — витамины должны быть, у малышей без них очень быстро развивается рахит) —  от 1500р
4. Поилка — пластиковая крышка от банки  кофе какого нибудь Нескафе.
5. Влажная камера  (пищевой контейнер)- 55р из Фикспрайса
6. Бумага для подстилки  — можно попросить кого-то принести отработанные черновики с работы.
7. Рулон Т. Бумаги, чтобы стелить эублефару в угол, где он будет ходить в туалет.
8. Мох сфагнум  для влажной камеры — от 30 р / пакетик.  в цветочных магазинах (не забывайте мыть холодной водой)
9.  Сверчки на еду  животному: если брать оптом по 500 штук, получатся где то по 1,5 рубля , их можно заморозить и спокойно кормить по расписанию несколько месяцев.

В природе эублефары питаются в основном различными насекомыми, пауками и мелкими ящерицами, не брезгают и своим молодняком. Самым оптимальным кормом в домашних условиях признаны сверчки и небольшие тараканы. Любят полакомиться они мучным червем и зофобасом, но последними недвумя не стоит перекармливать – т.к. это очень жирный корм, в противном случае может возникнуть ожирение, что скажется неблагоприятно как на здоровье животного, так и на его репродуктивных способностях.

Так же, Обязательно в рационе должны быть витамины, иначе у животного  появится рахит, почитать о витаминах для эублефаров можно в этой статье.

Чем кормить эублефара

Эублефар ест сверчка

Сейчас в продаже есть определенное разнообразие, и доставать корм для леопардовых герконов не так сложно. Существует целый ряд магазинов, где можно купить корм. По опыту многих владельцев можно с уверенностью сказать что эублефар такой же лакомка, как маленький ребенок, он будет клянчить что повкуснее, а потом будет воротить нос от нормальных для него сверчков. Бывали случаи, когда ожидая более вкусный корм, эублефары отказывались от еды довольно долгое время, по этому, баловать их часто не стоит – это позволит избежать проблем с содержанием в будущем.

Каждое животное индивидуально, поэтому кормить необходимо столько, сколько оно ест, и не напихивать его силой.

Кормить эублефаров лучше всего в вечернее время, когда животное наиболее активно.

За счет того, что эублефары откладывают питательные вещества в хвост, можно спокойно уехать в отпуск недельки на две (естественно, обеспечив животное водой) и обеспечив необходимые условия, что, очень удобно.

График кормления эублефаров

Малышей кормят после первой линьки и появления первого стула (это где то 3-5 дней после вылупления)
Размер кормового объекта (КО), должен быть не больше чем может влезть в пасть к эублефару.

Стоит отметить, что  не смотря на  стандартные рекомендации, которые можно найти много где,  и крики некоторых, что животных нужно каждый раз напихивать до полного насыщения, стоит учитывать такие факторы как:

• Возраст животного: взрослых герконов рекомендуется кормить 1 раз в неделю до полного насыщения, но далеко не все будут есть по такому графику.
• Характер:  эублефары все разные,  кто-то спокойно может питаться по графику без каких либо проблем, кто-то с удовольствием ест сколько влезет каждое кормление и клянчит ещё. А кто-то может есть по чуть- чуть, несколько раз в неделю, даже если ему лет 5 скажем (у меня есть как раз такой экземпляр).
• Период размножения: время частых отказов от еды у самцов, и  прожорливости самок, последние отказываются от еды только в случае овуляции или если скоро снесутся.
• Общее состояние животного

Ниже приведен усредненный график кормления, но в целом, нужно смотреть по каждому животному индивидуально.

• первый месяц  жизни —  1 раз в 2 дня (в 1 не крупный сверчок за раз);
• от 1 до 3 месяцев —  3 раза в неделю (в среднем 1 — 2 средних сверчка за раз);
• от 3 до 6 месяцев – раз в 2 — 5 дней (в среднем 2 — 3 крупных сверчка за раз);
• от полугода до года  1 — 2  в неделю (в среднем 2- 5 крупных сверчка за раз);
• так же можно кормить взрослых эублефаров 1 раз в неделю, но при этом животное должно есть, пока не наестся.
• БЕРЕМЕННЫХ САМОК следует кормить не реже, чем 1 раз в 2 дня.  Витамины  и кальций жизненно необходимы самке в этот период.
• Так же можно подкормить беременных самок мышиными голышами, что в целом снизит нагрузку на организм самки, и она не будет  сильно худеть (ВАЖНО: мышонка можно давать не чаще чем 1 раз в 3-4 недели — если чаще, то можно посадить животному печень. Голыш не должен быть большим! Лучше всего использовать суточных).

Помните: все должно быть в меру! Рептилию лучше не докормить, чем перекормить. Если животное долго отказывается от еды, но не худеет — то с ним все хорошо, не нужно его пихать насильно, у него может быть «разгрузочный» период, сезонная пауза, некоторые могут не есть больше полугода, пить водичку, и не терять в весе. В природе они не всегда могут поймать много КО за раз что бы поесть. Слишком толстые самцы и самки хуже размножаются. Самцы склонны к ожирению больше самок, потому что не формируют яйца. Но если эублефар не ест, и теряет вес (первый признак — быстро похудевший хвост), его нужно немедленно везти к врачу.

Рассмотрим наиболее доступные виды корма:

Сверчки (домовый, банановый, двупятнистый или черный)

Двупятнистый сверчок (Grillus bimaculatus)

Идеально сбалансированный корм для эублефара, по словам огромного количества заводчиков. Стоимость колеблется от 1-до 5 рублей. Двупятнистый считается самым «мясным и питательным».
Сверчки не жирный корм, то есть можно кормить сколько влезет, не переживая за здоровье эублефара, животное само съест столько, сколько ему положено.
Благодаря мягким хитиновым покровам сверчки хорошо усваиваются, а по содержанию аминокислот сверчки опережают даже саранчу.
Если сбежал — не страшно, дома автономно не размножается, но может прожить пару месяцев где то в стене, питаясь комнатными цветами и всем что надет, но обычно никаких неудобств кроме чирикания дома не ощущается.
Можно покормить замораживать впрок.

Примечание: мне понравилось кормить банановыми сверчками, они чуть меньше бимакуляты, но не прыгучие и медленно бегают, что сводит к минимуму количество побегов при пересаживании после транспортировки. А еще у них тоньше хитин из-за чего он легче переваривается.  И Банановые сверчки не так сильно кусаются.

Из минусов можно отметить следующее:
Достаточно чувствительные ребята, особенно, банановые. Требуют строгого соблюдения условий содержания, и не любят перепадов температур.
Есть запах, но не сильный и не такой противный, как у некоторых видов тараканов, помогает обычная уборка или древесный наполнитель для кошачьих туалетов, добавленный с садок.
Способны вызывать сильные аллергические реакции у человека. Однако, этого можно избежать замораживая сверчков после приобретения или приобретая заморозку.
Бимакуляты (двупятнистые сверчки) более агрессивны, перед скармливанием в живом виде, им желательно раздавливать головы.

Тараканы (Туркмеские, мраморные, аргентинские)

Туркменский таракан Shelfordella tartara

Хороший не жирный корм, то есть, можно кормить сколько влезет не переживая что эублефар переест. Животное само съест столько, сколько ему положено.
Невероятно живучие, их довольно просто держать небольшими колониями, главное чтобы у них всегда была вода и еда,  можно держать на геркулесе и кормить овощами. Активно начинают размножаться при +27 С°
Их можно замораживать впрок.

Из минусов можно отметить следующее:
Прекрасно размножаются и живут в квартире, не допускайте побегов. Туркмены и Аргентинцы не бегают по вертикальным стенкам, но первые неплохо планируют на крыльях.
Запах у некоторых видов просто кошмарный. Решить проблему можно только подбрасывая в садок древесный наполнитель для кошачьих туалетов, но это не всегда помогает.
Эублефары не всегда готовые их есть, возможно из-за того же запаха, хотя Туркменов обычно едят без проблем (к тому же у них самый мягкий хитин и они проще всего перевариваются).
Также, могут вызывать аллергии.

Саранча

Саранча

Крупный корм питательный корм, много насекомых не требуется для кормления.
Максимально питательный и полезный корм для эублефаров, отлично подходит для восстановления ослабленных животных.
Практически нет запаха (если только не заниматься разведением саранчи).
Легко найти беглеца, автономно в квартире не размножаются.
Очень любим эублефарами, от него практически никто не отказывается.

Из минусов можно отметить следующее:
Вызывают мгновенное привыкание, очень сложно переходить после саранчи на любой другой корм.
Очень нежные создания. Требуют строгого соблюдения условий содержания.
Нужен специальный корм и условия для и разведения (гидропоника).
Желательно имаго-саранче отрывать крылья и лапы во избежании неприятных последствий (крылья при частом скармливании могут вызвать закупорку, а шипы от лап иногда застревают в деснах эублефаров).

Гусеницы бражника

Гусеница бражника

Удобный корм: одной взрослой гусеницы хватает для кормления взрослого эублефара.
Невероятно питательный и полезный корм. Очень много витамина В и воды.
Практически нет запаха. Разве что от корма, которым нужно кормить самих гусениц.
Не способны размножаться в домашних условиях.
Эублефары просто обожают этих гусениц!

Из минусов можно отметить следующее:
Очень нежные создания. Требуют строгого соблюдения условий содержания.
Быстро растут, а очень крупную гусеницу не каждый эублефар осилит.
Нужен специальный корм для содержания и разведения.
Богатая белком пища может вызвать ожирение или заболевание печени при частом кормлении.
Нельзя замораживать.
Быстро растут. Хотя при снижении температуры до 15-20 градусов растут уже не так быстро, и можно растянуть лакомство на более долгий срок.

Мучной червь

Мучной червь

Очень удобный корм — насыпал в миску, посыпал витаминами и поставил в террариум. Про следующее кормление можно забыть на несколько дней.
Довольно питательный. Самкам в период размножения хорошо давать в качестве подкормки для поддержания хорошей формы.
Очень простой в содержании и разведении, доступно каждому.

Из минусов можно отметить следующее:
Может вызвать ожирение или заболевание печени при частом кормлении.
Вызывает привыкание.
Если убежит, то потом по дому можно заметить черных жучков.
Довольно быстро превращается в куколок, по этому брать много не имеет смысла.
Нельзя замораживать.

Зофобас

Zophobas morio

Очень удобный корм — насыпал в миску и поставил в террариум. Про следующее кормление можно забыть на несколько дней.
Довольно питательный. Самкам в период размножения хорошо давать в качестве подкормки для поддержания хорошей формы.
Очень простой в содержании и разведении. При понижении температуры до 15-20 градусов  замедляет развитее и долго не превращается в куколок. Может в таком виде прибывать больше полугода на теряя вес.

Из минусов можно отметить следующее:
Может вызвать ожирение или заболевание печени при частом кормлении.
Вызывает привыкание.
Имеет очень мощные челюсти и может повредить внутренние органы эублефара после заглатывания. Для того, чтобы это не произошло голову зофобаса слегка сдавливают.
Нельзя замораживать.

Мыши-голыши

Мыши голыши

Это один из лучших по питательности корм.
Прекрасно поддерживает самок во время кладок, быстро ставит на ноги ослабленных животных.
Можно замораживать.

Из минусов можно отметить следующее:
Этот корм вызывает достаточно сильную «зависимость». Очень сложно потом перевести с мышей на другие КО.
По данным некоторых зарубежных заводчиков при постоянном кормлении голышами могут возникнуть проблемы со здоровьем у эублефаров.
При долгом кормлении в террариуме с животным может появиться специфический запах, т.к. это питательная и высокобелковая пища.

Чем кормить нельзя

Ни в коем случае не кормите мёртвыми сверчками (это не касается заморозки).
Не давайте вашим питомцам насекомых, выловленных на улице, на дачах и т.п., они могут просто отравиться теми химикатами, которыми обрабатывали участки рядом, и дикие насекомые могут быть переносчиками разнообразных паразитов (глисты у кузнечика или почему нельзя кормить насекомыми с улицы: см. видео ). Не подвергайте ваших питомцев риску.
Не кормите линяющими (белыми) сверчками, в момент линьки у них пустой желудок и они пользы эублефару не принесут.
Не кормите эублефаров фруктами, ягодами, йогуртом и подобными продуктами, которые в природе эублефар не ест.

Для начала стоит отметить, что есть два основных метода содержания для эублефаров:

Горизонтальные террариумы для рептилий

Террариум

Имеют более эстетичный вид, через стекло можно наблюдать за жизнью своего питомца, в нем можно ставить различные декорации и растения. Такой биом при соответствующем уходе станет отличным дополнением для вашего интерьера, который можно будет показывать друзьям – плюс к этому, эублефар будет чувствовать себя в нем более комфортно.
Нужен именно горизонтальный, т.к. эублефары любят лазить по фонам на стенках, без которых ни одна подобная конструкция обычно не обходится, и при большой высоте террариума могут просто упасть и покалечиться.

Садковое содержание

Садковая система от Exo Cube

Метод, которым пользуется большинство крупных заводчиков. Представляет из себя стойку с лотками различного объёма. Обычно с одной стороны у такой стойки есть нагревательный элемент (коврик, шнур, теплый пол и др.) Такой метод позволяет содержать большое количество животных на небольших территориях.

Минимальный размер жилплощади для одного эублефара: 30х30х30см
Для двух трех эублефаров будет достаточной площадь: 50х30х30см
Лучше всего вместе содержать только самок, а самцам обустроить отдельное жилище, и подсаживать самок к самцу только для спаривания.

Для садкового содержания, подойдут контейнеры из Икеи на 11 литров, которые называются Самла. Его размеры: 39 х 28 х14 см.

В них нужно будет сделать проточную вентиляцию, и так же как с террариумом — обустроить укрытия (домик кокос, влажная камера) положить в уголок туалетную салфетку. Нагревательный элемент при этом ставится под лотком, так же как в случае с террариумом. Температуры можно контролировать маленьким термометром, к примеру китайским с алиэкспресс.

Почему нельзя содержать эублефара в аквариуме

Многие новички, периодически делают ошибку, считая, что эублефара можно посадить в обычный аквариум для рыбок, закрыть марлей или крышкой с перфорацией. А потом не понимают, почему у их питомцев появился грибок или другие специфические болезни. Также в аквариуме может появиться плесень — чего не происходит при наличии обычной проточной вентиляции.

Здесь дело в том, что для террариумных рептилий чрезвычайно опасны сквозняки, но постоянно дышать застойным воздухом им не менее вредно. Во влажном спертом воздухе у змей и ящериц нередко появляются грибковые и бактериальные заболевания кожи, дыхательных путей, а также проблемы с аппетитом и размножением. По этому, очень важно позаботиться о создании правильной системы вентиляции для своих чешуйчатых питомцев. Это правило актуально для большинства рептилий содержащихся в неволе.

Поэтому эублефаров нельзя содержать в аквариумах.

Чтобы аквариум стал пригоден для проживания эублефара  не достаточно  просто оставить открытой его верхнюю  часть,в нем нужно сделать правильную вентиляцию. Обычно это делается сверлом:  делают некоторое количество дырок по нижней части аквариума, достаточное , для нормальной церкуляциии воздуха. Но без опыта работы со стеклом, здесь лучше не экспериментировать и не заниматься самодеятельностью, стоит попросить помочь кого-то, кто  в этом разбирается.

Здесь стоит отметить, что использование пластикового контейнера за 200 рублей, в котором можно сделать отверстия обычным паяльником из фикспрайса, будет более правильным и менее затратным, а террариум можно приобрести уже потом, сейчас за 2000-3000 можно купить нормальный террариум для содержания 1-2 рептилий. Кпримеру, есть замечательная  мастерская террариумов «Три дракона» из Семфирополя, которая по довольно приятным ценам делает и доставляет террариумы любых размеров по всей России, Мастерская при магазине Рептошоп в Москве, и многие другие.

На схеме вы можете увидеть расположение вентиляции относительно нагревательного элемента.

Схема проточной вентиляции

Определение пола у эублефаров

Пол большинства эублефаров напрямую зависит от температуры во время инкубации яиц, что позволяет с большой вероятностью получать потомство необходимого пола.  Исключение, пожалуй, составляет только морфа Мак Сноу,  в отличие от остальных гекконов, чью половую принадлежность определяет температурный режим инкубации, у Mack Snow данный аспект не доказан.

Так что, при покупке всегда стоит учинить, при какой температуре и сколько дней инкубировался тот или иной гекончик. Обычно  нормальный заводчик в состоянии предоставить подобную информацию, так как  большинство из нас обычно ведет записи.

Зачастую определить достоверно пол эублефара можно только  в возрасте около полугода. Иногда встречаются случаи, когда это можно сделать и раньше.  В большинстве случаев, зная температуру и срок инкубации можно с 90% вероятностью быть уверенным в том, что будет самец, или самка.

Как отличить самца эублефара от самки?

Самцы крупнее самок, отличаются более мощным сложением, широкой шеей, массивной головой, хвост у основания более толстый с рядом преанальных пор (ряд желтовато-коричневых маленьких точек на чешуйках между задними лапами) и выпуклостями за клоакой.

 
Половозрелость обычно наступает в возрасте 6-9 месяцев, но бывает раньше, а бывает и позже.

У эублефаров половозрелось напрямую зависит от их веса. Самцы становятся способными оплодотворить самку  где-то с 4 -5 месяцев. Половая активность  может стимулироваться лампами верхнего подогрева на 40W (теми же, что обычно используют при лечении рахита). Чем длиннее световой день, тем охотнее эублефары спариваются.

К размножению следует допускать самок весом не менее 45 грамм. Но как показала практика, самки которые набрали 55 грамм проще переносят сезон откладки яиц, а малыши рождаются более активными и здоровыми. Если беременность у самки наступит раньше, чем она сформировалась полностью, то это может привести к гибели, задержке или остановке ее физического развития.

Так же, из минусов раннего запуска в разведение:  это может напрямую повлиять на качество яиц, они будут чаще гибнуть, может увеличиться количество неоплодов, и пр.

По этому, если вы твердо решили, что хотите попробовать развести эублефаров, то стоит подождать пока ваши питомци наберут достаточный вес, и достигнут возраста хотя-бы в 1.5 года, это избавит вас от множества проблем и погибших яиц.

В природе сезон размножения пятнистых эублефаров приходиться на период с февраля по апрель. Поэтому вполне логичным будет, если Вы так же приурочите размножение Ваших питомцев к этому периоду времени.

Периоду размножения эублефаров предшествует зимняя спячка (зимовка эублефаров), в ходе которой животные находятся в своих норах в состоянии оцепенения.  В домашних условиях зимовку эублефарам проводят в течении месяца, при температуре 15-18С°

Зимуют эублефаров в небольших боксах.

Температуру медленно понижают, в течение первой недели, и повышают в последнюю неделю.  Перед зимовкой животное  нужно не кормить какое то время, можно пропустить 1 – 2 кормёжки, и обязательно дать геккону прогадиться как следует, чтобы остатки недопереваренной пищи, не гнили у него в желудке и не беспокоили животное.

Во время зимовки у животного всегда должна быть  чистая вода, и плошка с кальцием. При этом рекомендуется чем-то накрыть садки с зимующими ящерицами, чтобы  сократить световой день, это способствует тому что животное скорее уляжется «отдыхать».

После зимовки рептилий активно кормят ещё где то окало месяца, иногда можно прибегнуть к облучению УФ, медленно с помощью лампы увеличивая световой день. Обычно эублефары должны хорошо прогреться, перед тем как начнут спариваться. Самци обычно отогреваются раньше самок. Характерной особенностью того, что  зимовка пршла успешно и самец готов спариватся, служит трещание хвостом, которое самец периодически издает во время года, и когда видит самку.

Ссаживание самца и самки после длительного периода раздельного содержания служить дополнительным стимулом для спаривания. Это характерно для многих рептилий. Поэтому зимовку самцов и самок так же желательно проводить раздельно, причем самца лучше оставить в том террариуме, где планируется спаривание.

Итак, подошло время ссаживания. Самку подсаживают к самцу. Часто бывает, что животные спариваются практически сразу. Как правило, готовая к спариванию самка не убегает от самца, не пытается его укусить. Самец, почуяв рядом самку, начинает вибрировать хвостом, издавая трескучие звуки. Спаривание происходит довольно быстро и в течение сезона происходит неоднократно.
Если самка не готова (прячется, кусает самца) то её следует отсадить и попробовать подсадить повторно через неделю.

На время откладки яиц самку лучше отсадить, дабы избежать порчи яиц.

Беременные самки довольно прожорливы и нуждаются в витаминно-минеральной подкормке! Перед откладкой яиц, примерно за неделю, самки начинают отказываться от еды и часто проводят время в укрытиях.

Самки обычно откладываю за сезон от 4 до 12 кладок по одному-два яйца, но лучше не получать больше 4-5кладок, поскольку качество их падает, да и самки сильно истощаются. Обычно, поле того, как самка отложила четвертую кладку, её отсаживают в отдельный террариум. После этого она может отложить еще одну кладку. Если же самка продолжает нестись и дальше, то во избежание истощения и гибели необходимо понизить температуру в террариуме до комнатной и сократить продолжительность освещения до минимума.

Откладывание яиц происходит примерно через 3-4 недели после первого спаривания. В дальнейшем самки кладут яйца с интервалом примерно в 2-3 недели. Для откладывания самкой яиц необходимо предусмотреть для неё убежище с подходящим субстратом. Для этой цели вполне пригодны небольшие пластиковые контейнеры размером 20х15 см. Сверху/сбоку  прорезается отверстие диаметром 5-6 см. В качестве субстрата хорошо зарекомендовал себя кокосовый субстрат, который легко достать в зоомагазинах, цветочных отделах, а так же вермикулит или мох сфагнум. Откладывание яиц происходит ночью, либо рано утром. Самка зарывает кладку и некоторое время находится рядом.

Яйца следует осторожно выкопать и аккуратно, не переворачивая, перенести в контейнер с влажным вермикулитом. Вермикулит должен быть именно влажным, а не мокрым, иначе яйца могут погибнуть. Периодически необходимо проверять влажность субстрата и своевременно его увлажнять. Не допускайте попадания воды на яйца! Если яйца слиплись между собой, ни в коем случае не пытайтесь разъединить их! Это может привести к повреждению оболочки яйца.

Яйца ни в коем случае не следует закапывать. Указательным пальцем слегка продавливают вермикулит и в этот желобок кладут яйцо. Оно оказывается наполовину в субстрате. В крышке контейнера должно быть несколько мелких вентиляционных отверстий.

Контейнер с яйцами помещают в инкубатор. Температура инкубации в среднем около 29 градусов. Как известно, пол будущих малышей зависти от температуры. При температуре 26-28 вылупляются в основном самки, при 29-30 – примерно одинаковое количество самок и самцов, при 30-32 – преимущественно самцы.

Если инкубатора нет под рукой – не беда. Достаточно найти место в квартире, где поддерживается относительно высокая температура, и поставить контейнер с яйцами туда. Главное – не на батарею центрального отопления, жар от которой очень сильно иссушает воздух и субстрат в контейнере. Молодые вылупляются примерно через 40 – 60 дней в зависимости от температуры инкубации. Эублефарчиков поначалу лучше выращивать в небольших пластиковых емкостях. Туда необходимо поставить укрытие с влажной салфеткой и поилку, достаточно мелкую, что бы малыш не утонул. На 3-4 день после рождения геккончик линяет. Только после этого ему необходимо предложить пищу – мелких сверчков, тараканов или мучных червей.

При правильном и обильном питании молодняк растет достаточно быстро. Самцы достигают половой зрелости уже в 4-6 месяцев. Самки становятся половозрелыми в год, однако не стоит получать от них потомства до достижения двухлетнего возраста. Ранняя беременность может привести к остановке развития самки, бесплодию либо гибели в результате истощения.