Эублефар (леопардовый геккон)

В природе эублефары питаются в основном различными насекомыми, пауками и мелкими ящерицами, не брезгают и своим молодняком. Самым оптимальным кормом в домашних условиях признаны сверчки и небольшие тараканы. Любят полакомиться они мучным червем и зофобасом, но последними недвумя не стоит перекармливать – т.к. это очень жирный корм, в противном случае может возникнуть ожирение, что скажется неблагоприятно как на здоровье животного, так и на его репродуктивных способностях.

Так же, Обязательно в рационе должны быть витамины, иначе у животного  появится рахит, почитать о витаминах для эублефаров можно в этой статье.

Чем кормить эублефара

Эублефар ест сверчка

Сейчас в продаже есть определенное разнообразие, и доставать корм для леопардовых герконов не так сложно. Существует целый ряд магазинов, где можно купить корм. По опыту многих владельцев можно с уверенностью сказать что эублефар такой же лакомка, как маленький ребенок, он будет клянчить что повкуснее, а потом будет воротить нос от нормальных для него сверчков. Бывали случаи, когда ожидая более вкусный корм, эублефары отказывались от еды довольно долгое время, по этому, баловать их часто не стоит – это позволит избежать проблем с содержанием в будущем.

Каждое животное индивидуально, поэтому кормить необходимо столько, сколько оно ест, и не напихивать его силой.

Кормить эублефаров лучше всего в вечернее время, когда животное наиболее активно.

За счет того, что эублефары откладывают питательные вещества в хвост, можно спокойно уехать в отпуск недельки на две (естественно, обеспечив животное водой) и обеспечив необходимые условия, что, очень удобно.

График кормления эублефаров

Малышей кормят после первой линьки и появления первого стула (это где то 3-5 дней после вылупления)
Размер кормового объекта (КО), должен быть не больше чем может влезть в пасть к эублефару.

Стоит отметить, что  не смотря на  стандартные рекомендации, которые можно найти много где,  и крики некоторых, что животных нужно каждый раз напихивать до полного насыщения, стоит учитывать такие факторы как:

• Возраст животного: взрослых герконов рекомендуется кормить 1 раз в неделю до полного насыщения, но далеко не все будут есть по такому графику.
• Характер:  эублефары все разные,  кто-то спокойно может питаться по графику без каких либо проблем, кто-то с удовольствием ест сколько влезет каждое кормление и клянчит ещё. А кто-то может есть по чуть- чуть, несколько раз в неделю, даже если ему лет 5 скажем (у меня есть как раз такой экземпляр).
• Период размножения: время частых отказов от еды у самцов, и  прожорливости самок, последние отказываются от еды только в случае овуляции или если скоро снесутся.
• Общее состояние животного

Ниже приведен усредненный график кормления, но в целом, нужно смотреть по каждому животному индивидуально.

• первый месяц  жизни —  1 раз в 2 дня (в 1 не крупный сверчок за раз);
• от 1 до 3 месяцев —  3 раза в неделю (в среднем 1 — 2 средних сверчка за раз);
• от 3 до 6 месяцев – раз в 2 — 5 дней (в среднем 2 — 3 крупных сверчка за раз);
• от полугода до года  1 — 2  в неделю (в среднем 2- 5 крупных сверчка за раз);
• так же можно кормить взрослых эублефаров 1 раз в неделю, но при этом животное должно есть, пока не наестся.
• БЕРЕМЕННЫХ САМОК следует кормить не реже, чем 1 раз в 2 дня.  Витамины  и кальций жизненно необходимы самке в этот период.
• Так же можно подкормить беременных самок мышиными голышами, что в целом снизит нагрузку на организм самки, и она не будет  сильно худеть (ВАЖНО: мышонка можно давать не чаще чем 1 раз в 3-4 недели — если чаще, то можно посадить животному печень. Голыш не должен быть большим! Лучше всего использовать суточных).

Помните: все должно быть в меру! Рептилию лучше не докормить, чем перекормить. Если животное долго отказывается от еды, но не худеет — то с ним все хорошо, не нужно его пихать насильно, у него может быть «разгрузочный» период, сезонная пауза, некоторые могут не есть больше полугода, пить водичку, и не терять в весе. В природе они не всегда могут поймать много КО за раз что бы поесть. Слишком толстые самцы и самки хуже размножаются. Самцы склонны к ожирению больше самок, потому что не формируют яйца. Но если эублефар не ест, и теряет вес (первый признак — быстро похудевший хвост), его нужно немедленно везти к врачу.

Рассмотрим наиболее доступные виды корма:

Сверчки (домовый, банановый, двупятнистый или черный)

Двупятнистый сверчок (Grillus bimaculatus)

Идеально сбалансированный корм для эублефара, по словам огромного количества заводчиков. Стоимость колеблется от 1-до 5 рублей. Двупятнистый считается самым «мясным и питательным».
Сверчки не жирный корм, то есть можно кормить сколько влезет, не переживая за здоровье эублефара, животное само съест столько, сколько ему положено.
Благодаря мягким хитиновым покровам сверчки хорошо усваиваются, а по содержанию аминокислот сверчки опережают даже саранчу.
Если сбежал — не страшно, дома автономно не размножается, но может прожить пару месяцев где то в стене, питаясь комнатными цветами и всем что надет, но обычно никаких неудобств кроме чирикания дома не ощущается.
Можно покормить замораживать впрок.

Примечание: мне понравилось кормить банановыми сверчками, они чуть меньше бимакуляты, но не прыгучие и медленно бегают, что сводит к минимуму количество побегов при пересаживании после транспортировки. А еще у них тоньше хитин из-за чего он легче переваривается.  И Банановые сверчки не так сильно кусаются.

Из минусов можно отметить следующее:
Достаточно чувствительные ребята, особенно, банановые. Требуют строгого соблюдения условий содержания, и не любят перепадов температур.
Есть запах, но не сильный и не такой противный, как у некоторых видов тараканов, помогает обычная уборка или древесный наполнитель для кошачьих туалетов, добавленный с садок.
Способны вызывать сильные аллергические реакции у человека. Однако, этого можно избежать замораживая сверчков после приобретения или приобретая заморозку.
Бимакуляты (двупятнистые сверчки) более агрессивны, перед скармливанием в живом виде, им желательно раздавливать головы.

Тараканы (Туркмеские, мраморные, аргентинские)

Туркменский таракан Shelfordella tartara

Хороший не жирный корм, то есть, можно кормить сколько влезет не переживая что эублефар переест. Животное само съест столько, сколько ему положено.
Невероятно живучие, их довольно просто держать небольшими колониями, главное чтобы у них всегда была вода и еда,  можно держать на геркулесе и кормить овощами. Активно начинают размножаться при +27 С°
Их можно замораживать впрок.

Из минусов можно отметить следующее:
Прекрасно размножаются и живут в квартире, не допускайте побегов. Туркмены и Аргентинцы не бегают по вертикальным стенкам, но первые неплохо планируют на крыльях.
Запах у некоторых видов просто кошмарный. Решить проблему можно только подбрасывая в садок древесный наполнитель для кошачьих туалетов, но это не всегда помогает.
Эублефары не всегда готовые их есть, возможно из-за того же запаха, хотя Туркменов обычно едят без проблем (к тому же у них самый мягкий хитин и они проще всего перевариваются).
Также, могут вызывать аллергии.

Саранча

Саранча

Крупный корм питательный корм, много насекомых не требуется для кормления.
Максимально питательный и полезный корм для эублефаров, отлично подходит для восстановления ослабленных животных.
Практически нет запаха (если только не заниматься разведением саранчи).
Легко найти беглеца, автономно в квартире не размножаются.
Очень любим эублефарами, от него практически никто не отказывается.

Из минусов можно отметить следующее:
Вызывают мгновенное привыкание, очень сложно переходить после саранчи на любой другой корм.
Очень нежные создания. Требуют строгого соблюдения условий содержания.
Нужен специальный корм и условия для и разведения (гидропоника).
Желательно имаго-саранче отрывать крылья и лапы во избежании неприятных последствий (крылья при частом скармливании могут вызвать закупорку, а шипы от лап иногда застревают в деснах эублефаров).

Гусеницы бражника

Гусеница бражника

Удобный корм: одной взрослой гусеницы хватает для кормления взрослого эублефара.
Невероятно питательный и полезный корм. Очень много витамина В и воды.
Практически нет запаха. Разве что от корма, которым нужно кормить самих гусениц.
Не способны размножаться в домашних условиях.
Эублефары просто обожают этих гусениц!

Из минусов можно отметить следующее:
Очень нежные создания. Требуют строгого соблюдения условий содержания.
Быстро растут, а очень крупную гусеницу не каждый эублефар осилит.
Нужен специальный корм для содержания и разведения.
Богатая белком пища может вызвать ожирение или заболевание печени при частом кормлении.
Нельзя замораживать.
Быстро растут. Хотя при снижении температуры до 15-20 градусов растут уже не так быстро, и можно растянуть лакомство на более долгий срок.

Мучной червь

Мучной червь

Очень удобный корм — насыпал в миску, посыпал витаминами и поставил в террариум. Про следующее кормление можно забыть на несколько дней.
Довольно питательный. Самкам в период размножения хорошо давать в качестве подкормки для поддержания хорошей формы.
Очень простой в содержании и разведении, доступно каждому.

Из минусов можно отметить следующее:
Может вызвать ожирение или заболевание печени при частом кормлении.
Вызывает привыкание.
Если убежит, то потом по дому можно заметить черных жучков.
Довольно быстро превращается в куколок, по этому брать много не имеет смысла.
Нельзя замораживать.

Зофобас

Zophobas morio

Очень удобный корм — насыпал в миску и поставил в террариум. Про следующее кормление можно забыть на несколько дней.
Довольно питательный. Самкам в период размножения хорошо давать в качестве подкормки для поддержания хорошей формы.
Очень простой в содержании и разведении. При понижении температуры до 15-20 градусов  замедляет развитее и долго не превращается в куколок. Может в таком виде прибывать больше полугода на теряя вес.

Из минусов можно отметить следующее:
Может вызвать ожирение или заболевание печени при частом кормлении.
Вызывает привыкание.
Имеет очень мощные челюсти и может повредить внутренние органы эублефара после заглатывания. Для того, чтобы это не произошло голову зофобаса слегка сдавливают.
Нельзя замораживать.

Мыши-голыши

Мыши голыши

Это один из лучших по питательности корм.
Прекрасно поддерживает самок во время кладок, быстро ставит на ноги ослабленных животных.
Можно замораживать.

Из минусов можно отметить следующее:
Этот корм вызывает достаточно сильную «зависимость». Очень сложно потом перевести с мышей на другие КО.
По данным некоторых зарубежных заводчиков при постоянном кормлении голышами могут возникнуть проблемы со здоровьем у эублефаров.
При долгом кормлении в террариуме с животным может появиться специфический запах, т.к. это питательная и высокобелковая пища.

Чем кормить нельзя

Ни в коем случае не кормите мёртвыми сверчками (это не касается заморозки).
Не давайте вашим питомцам насекомых, выловленных на улице, на дачах и т.п., они могут просто отравиться теми химикатами, которыми обрабатывали участки рядом, и дикие насекомые могут быть переносчиками разнообразных паразитов (глисты у кузнечика или почему нельзя кормить насекомыми с улицы: см. видео ). Не подвергайте ваших питомцев риску.
Не кормите линяющими (белыми) сверчками, в момент линьки у них пустой желудок и они пользы эублефару не принесут.
Не кормите эублефаров фруктами, ягодами, йогуртом и подобными продуктами, которые в природе эублефар не ест.

Для начала стоит отметить, что есть два основных метода содержания для эублефаров:

Горизонтальные террариумы для рептилий

Террариум

Имеют более эстетичный вид, через стекло можно наблюдать за жизнью своего питомца, в нем можно ставить различные декорации и растения. Такой биом при соответствующем уходе станет отличным дополнением для вашего интерьера, который можно будет показывать друзьям – плюс к этому, эублефар будет чувствовать себя в нем более комфортно.
Нужен именно горизонтальный, т.к. эублефары любят лазить по фонам на стенках, без которых ни одна подобная конструкция обычно не обходится, и при большой высоте террариума могут просто упасть и покалечиться.

Садковое содержание

Садковая система от Exo Cube

Метод, которым пользуется большинство крупных заводчиков. Представляет из себя стойку с лотками различного объёма. Обычно с одной стороны у такой стойки есть нагревательный элемент (коврик, шнур, теплый пол и др.) Такой метод позволяет содержать большое количество животных на небольших территориях.

Минимальный размер жилплощади для одного эублефара: 30х30х30см
Для двух трех эублефаров будет достаточной площадь: 50х30х30см
Лучше всего вместе содержать только самок, а самцам обустроить отдельное жилище, и подсаживать самок к самцу только для спаривания.

Для садкового содержания, подойдут контейнеры из Икеи на 11 литров, которые называются Самла. Его размеры: 39 х 28 х14 см.

В них нужно будет сделать проточную вентиляцию, и так же как с террариумом — обустроить укрытия (домик кокос, влажная камера) положить в уголок туалетную салфетку. Нагревательный элемент при этом ставится под лотком, так же как в случае с террариумом. Температуры можно контролировать маленьким термометром, к примеру китайским с алиэкспресс.

Почему нельзя содержать эублефара в аквариуме

Многие новички, периодически делают ошибку, считая, что эублефара можно посадить в обычный аквариум для рыбок, закрыть марлей или крышкой с перфорацией. А потом не понимают, почему у их питомцев появился грибок или другие специфические болезни. Также в аквариуме может появиться плесень — чего не происходит при наличии обычной проточной вентиляции.

Здесь дело в том, что для террариумных рептилий чрезвычайно опасны сквозняки, но постоянно дышать застойным воздухом им не менее вредно. Во влажном спертом воздухе у змей и ящериц нередко появляются грибковые и бактериальные заболевания кожи, дыхательных путей, а также проблемы с аппетитом и размножением. По этому, очень важно позаботиться о создании правильной системы вентиляции для своих чешуйчатых питомцев. Это правило актуально для большинства рептилий содержащихся в неволе.

Поэтому эублефаров нельзя содержать в аквариумах.

Чтобы аквариум стал пригоден для проживания эублефара  не достаточно  просто оставить открытой его верхнюю  часть,в нем нужно сделать правильную вентиляцию. Обычно это делается сверлом:  делают некоторое количество дырок по нижней части аквариума, достаточное , для нормальной церкуляциии воздуха. Но без опыта работы со стеклом, здесь лучше не экспериментировать и не заниматься самодеятельностью, стоит попросить помочь кого-то, кто  в этом разбирается.

Здесь стоит отметить, что использование пластикового контейнера за 200 рублей, в котором можно сделать отверстия обычным паяльником из фикспрайса, будет более правильным и менее затратным, а террариум можно приобрести уже потом, сейчас за 2000-3000 можно купить нормальный террариум для содержания 1-2 рептилий. Кпримеру, есть замечательная  мастерская террариумов «Три дракона» из Семфирополя, которая по довольно приятным ценам делает и доставляет террариумы любых размеров по всей России, Мастерская при магазине Рептошоп в Москве, и многие другие.

На схеме вы можете увидеть расположение вентиляции относительно нагревательного элемента.

Схема проточной вентиляции

Определение пола у эублефаров

Пол большинства эублефаров напрямую зависит от температуры во время инкубации яиц, что позволяет с большой вероятностью получать потомство необходимого пола.  Исключение, пожалуй, составляет только морфа Мак Сноу,  в отличие от остальных гекконов, чью половую принадлежность определяет температурный режим инкубации, у Mack Snow данный аспект не доказан.

Так что, при покупке всегда стоит учинить, при какой температуре и сколько дней инкубировался тот или иной гекончик. Обычно  нормальный заводчик в состоянии предоставить подобную информацию, так как  большинство из нас обычно ведет записи.

Зачастую определить достоверно пол эублефара можно только  в возрасте около полугода. Иногда встречаются случаи, когда это можно сделать и раньше.  В большинстве случаев, зная температуру и срок инкубации можно с 90% вероятностью быть уверенным в том, что будет самец, или самка.

Как отличить самца эублефара от самки?

Самцы крупнее самок, отличаются более мощным сложением, широкой шеей, массивной головой, хвост у основания более толстый с рядом преанальных пор (ряд желтовато-коричневых маленьких точек на чешуйках между задними лапами) и выпуклостями за клоакой.

 
Половозрелость обычно наступает в возрасте 6-9 месяцев, но бывает раньше, а бывает и позже.

У эублефаров половозрелось напрямую зависит от их веса. Самцы становятся способными оплодотворить самку  где-то с 4 -5 месяцев. Половая активность  может стимулироваться лампами верхнего подогрева на 40W (теми же, что обычно используют при лечении рахита). Чем длиннее световой день, тем охотнее эублефары спариваются.

К размножению следует допускать самок весом не менее 45 грамм. Но как показала практика, самки которые набрали 55 грамм проще переносят сезон откладки яиц, а малыши рождаются более активными и здоровыми. Если беременность у самки наступит раньше, чем она сформировалась полностью, то это может привести к гибели, задержке или остановке ее физического развития.

Так же, из минусов раннего запуска в разведение:  это может напрямую повлиять на качество яиц, они будут чаще гибнуть, может увеличиться количество неоплодов, и пр.

По этому, если вы твердо решили, что хотите попробовать развести эублефаров, то стоит подождать пока ваши питомци наберут достаточный вес, и достигнут возраста хотя-бы в 1.5 года, это избавит вас от множества проблем и погибших яиц.

В природе сезон размножения пятнистых эублефаров приходиться на период с февраля по апрель. Поэтому вполне логичным будет, если Вы так же приурочите размножение Ваших питомцев к этому периоду времени.

Периоду размножения эублефаров предшествует зимняя спячка (зимовка эублефаров), в ходе которой животные находятся в своих норах в состоянии оцепенения.  В домашних условиях зимовку эублефарам проводят в течении месяца, при температуре 15-18С°

Зимуют эублефаров в небольших боксах.

Температуру медленно понижают, в течение первой недели, и повышают в последнюю неделю.  Перед зимовкой животное  нужно не кормить какое то время, можно пропустить 1 – 2 кормёжки, и обязательно дать геккону прогадиться как следует, чтобы остатки недопереваренной пищи, не гнили у него в желудке и не беспокоили животное.

Во время зимовки у животного всегда должна быть  чистая вода, и плошка с кальцием. При этом рекомендуется чем-то накрыть садки с зимующими ящерицами, чтобы  сократить световой день, это способствует тому что животное скорее уляжется «отдыхать».

После зимовки рептилий активно кормят ещё где то окало месяца, иногда можно прибегнуть к облучению УФ, медленно с помощью лампы увеличивая световой день. Обычно эублефары должны хорошо прогреться, перед тем как начнут спариваться. Самци обычно отогреваются раньше самок. Характерной особенностью того, что  зимовка пршла успешно и самец готов спариватся, служит трещание хвостом, которое самец периодически издает во время года, и когда видит самку.

Ссаживание самца и самки после длительного периода раздельного содержания служить дополнительным стимулом для спаривания. Это характерно для многих рептилий. Поэтому зимовку самцов и самок так же желательно проводить раздельно, причем самца лучше оставить в том террариуме, где планируется спаривание.

Итак, подошло время ссаживания. Самку подсаживают к самцу. Часто бывает, что животные спариваются практически сразу. Как правило, готовая к спариванию самка не убегает от самца, не пытается его укусить. Самец, почуяв рядом самку, начинает вибрировать хвостом, издавая трескучие звуки. Спаривание происходит довольно быстро и в течение сезона происходит неоднократно.
Если самка не готова (прячется, кусает самца) то её следует отсадить и попробовать подсадить повторно через неделю.

На время откладки яиц самку лучше отсадить, дабы избежать порчи яиц.

Беременные самки довольно прожорливы и нуждаются в витаминно-минеральной подкормке! Перед откладкой яиц, примерно за неделю, самки начинают отказываться от еды и часто проводят время в укрытиях.

Самки обычно откладываю за сезон от 4 до 12 кладок по одному-два яйца, но лучше не получать больше 4-5кладок, поскольку качество их падает, да и самки сильно истощаются. Обычно, поле того, как самка отложила четвертую кладку, её отсаживают в отдельный террариум. После этого она может отложить еще одну кладку. Если же самка продолжает нестись и дальше, то во избежание истощения и гибели необходимо понизить температуру в террариуме до комнатной и сократить продолжительность освещения до минимума.

Откладывание яиц происходит примерно через 3-4 недели после первого спаривания. В дальнейшем самки кладут яйца с интервалом примерно в 2-3 недели. Для откладывания самкой яиц необходимо предусмотреть для неё убежище с подходящим субстратом. Для этой цели вполне пригодны небольшие пластиковые контейнеры размером 20х15 см. Сверху/сбоку  прорезается отверстие диаметром 5-6 см. В качестве субстрата хорошо зарекомендовал себя кокосовый субстрат, который легко достать в зоомагазинах, цветочных отделах, а так же вермикулит или мох сфагнум. Откладывание яиц происходит ночью, либо рано утром. Самка зарывает кладку и некоторое время находится рядом.

Яйца следует осторожно выкопать и аккуратно, не переворачивая, перенести в контейнер с влажным вермикулитом. Вермикулит должен быть именно влажным, а не мокрым, иначе яйца могут погибнуть. Периодически необходимо проверять влажность субстрата и своевременно его увлажнять. Не допускайте попадания воды на яйца! Если яйца слиплись между собой, ни в коем случае не пытайтесь разъединить их! Это может привести к повреждению оболочки яйца.

Яйца ни в коем случае не следует закапывать. Указательным пальцем слегка продавливают вермикулит и в этот желобок кладут яйцо. Оно оказывается наполовину в субстрате. В крышке контейнера должно быть несколько мелких вентиляционных отверстий.

Контейнер с яйцами помещают в инкубатор. Температура инкубации в среднем около 29 градусов. Как известно, пол будущих малышей зависти от температуры. При температуре 26-28 вылупляются в основном самки, при 29-30 – примерно одинаковое количество самок и самцов, при 30-32 – преимущественно самцы.

Если инкубатора нет под рукой – не беда. Достаточно найти место в квартире, где поддерживается относительно высокая температура, и поставить контейнер с яйцами туда. Главное – не на батарею центрального отопления, жар от которой очень сильно иссушает воздух и субстрат в контейнере. Молодые вылупляются примерно через 40 – 60 дней в зависимости от температуры инкубации. Эублефарчиков поначалу лучше выращивать в небольших пластиковых емкостях. Туда необходимо поставить укрытие с влажной салфеткой и поилку, достаточно мелкую, что бы малыш не утонул. На 3-4 день после рождения геккончик линяет. Только после этого ему необходимо предложить пищу – мелких сверчков, тараканов или мучных червей.

При правильном и обильном питании молодняк растет достаточно быстро. Самцы достигают половой зрелости уже в 4-6 месяцев. Самки становятся половозрелыми в год, однако не стоит получать от них потомства до достижения двухлетнего возраста. Ранняя беременность может привести к остановке развития самки, бесплодию либо гибели в результате истощения.